Как зарядить литиевый аккумулятор от солнечной батареи
Как зарядить литиевый аккумулятор от солнечной батареи
| Текущее время: Пн окт 24, 2022 11:08:17 |
Часовой пояс: UTC + 3 часа
Зарядка литиевого аккумулятора от солнечной батареи
| Страница 1 из 1 | [ Сообщений: 12 ] |
|
В общем есть идея сделать подсветку номера дома (4-6 мелких белых светодиода). Тянуть провода питания на стену неохота, поэтому родилась идея сделать все на солнечной энергии. Имеется солнечная батарея 5.5В 150 мА, куча разных б/у акб (от телефонов, банки от аккумуляторов ноутбуков и тому подобное). В связи со всем этим возник вопрос как заряжать аккумулятор? Допустимо ли прото подцепить солнечную батарею через диод и платку защиты выдранную из акб мобилы к банке из ноутбука без всяких контроллеров? Допустимо ли прото подцепить солнечную батарею через диод и платку защиты выдранную из акб мобилы к банке из ноутбука без всяких контроллеров?
Ваши хотелки за ваши деньги http://Devs.company Сборка печатных плат от $30 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет Благодаря автоматизированному производству батарейки POWER FLASH отличаются высокой повторяемостью параметров и небольшой стоимостью. По качеству и широкой номенклатуре они составляют конкуренцию распространенным брендам. Многие известные компании, такие как Toshiba и Maxell, размещают заказы на заводах POWER FLASH на основе аутсорсинга. Рассмотрим подробнее все типы и характеристики батареек POWER FLASH. _________________ «Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, то нет цели!» Лучшее враг хорошего . Компания Компэл совместно с MORNSUN приглашает на вебинар, посвященный множеству решений MORNSUN, к которым относятся как интегральные микросхемы (RS-485/CAN-интерфейсы, цифровые изоляторы, DC/DC-преобразователи), так и готовые источники питания для промышленных применений. Мы представим самые популярные группы этих товаров, покажем, какую часть продукции ушедших с российского рынка брендов может заменить MORNSUN, рассмотрим новинки, их особенности и преимущества. Есть аккумулятор lir14500, вроде на морозе должен норм работать, емкость 750 мАч. Тока выдаваемого батареей вроде не хватает чтобы повредить аккумулятор, а по окончании заряда платка защиты должна отрубить его. Неужели этого недостаточно? Еще есть кучка ltc4054. Но на ней вроде нельзя менять ток заряда «на лету» в зависимости от освещенности.
Ваши хотелки за ваши деньги http://Devs.company Ладно наверно действительно лучше с драйвером. Пока единственный доступный — вышенаписанный ltc4054. Но будет пропадать часть мощности — микросхема настроена на определенный ток заряда и в солнечный день например часть вырабатываемой энергии не будет использоваться а в пасмурный и вовсе не будет зарядки. А городить импульсный преобразователь для этих целей кажется слишком сложным. У этих микросхем ток заряда задается резистором. Поэтому задача может быть поставлена так: У этих микросхем ток заряда задается резистором. Поэтому задача может быть поставлена так: И как я сам до этого не допер?)) Гениально же! зависимость насколько я помню обратная — больше сопротивление — меньше ток. То есть как раз подходит фоторезистор. Осталось только найти и подобрать с нужными параметрами. Хм а ВАХ фоторезисторов линейная? У микросхемы не возникнет проблем с управлением зарядкой аккумулятора из за нелинейности вольт амперной характеристики? Я не сильно знаком с этими микросхемами,сам я больше пользуюсь LTC4002-4,2 , на них можно сделать любой ток зарядки. http://cds.linear.com/docs/en/datasheet/4002f.pdf Ээээ. зачем из мухи слона делать? Но. ведь все куда проще. Резистором мы задаём МАКСИМАЛЬНЫЙ ток заряда, который будет разве что во время полного разряда аккумулятора, а по мере заряда ток будет уменьшаться — и ведь удивительно, но контроллер спокойно при этом работает с меньшим током чем это задано. Так что поблему намеренно раздуваете сверх меры. Ничего не нужно — подключайте солнечную батарею к контроллеру заряда и делов, он там уже сам разберется что делать с входящим током и сколько брать. Как своими руками сделать солнечное зарядное устройство для телефона
Создание своими руками солнечной USB зарядки для телефона — один из самых интересных и полезных проектов на ВЕЛОФАНЕ. Сделать самодельное зарядное устройство не слишком сложно — необходимые компоненты не очень дорогие и их легко достать. Солнечные зарядные USB устройства идеально подходят для зарядки небольших устройств, например, телефона.
Слабым местом всех самодельных солнечных зарядок являются аккумуляторы. Большинство зарядных устройств на солнечных батареях собираются на базе стандартных никель-металл-гидридных аккумуляторов — дешёвых, доступных и безопасных в эксплуатации. Но к сожалению у NiMH аккумуляторов слишком низкие напряжение и ёмкость, чтобы их можно было серьёзно рассматривать в качестве зарядных устройств для современных гаджетов, энергопотребление которых с каждым годом только растёт.
Например, аккумулятор iPhone 4 на 2000 мА*ч ещё можно полностью перезарядить от самодельной солнечной зарядки с двумя или четырьмя аккумуляторами АА, но вот iPad 2 оснащён аккумулятором на 6000 мА*ч, который уже не так просто перезарядить с помощью подобного зарядного устройства.
Решением данной проблемы является замена никель-металл-гидридных аккумуляторов на литиевые.
Из этой инструкции вы узнаете, как своими руками сделать солнечную USB зарядку с литиевым аккумулятором. Во-первых, по сравнению с коммерческими зарядными устройствами это самодельное зарядное устройство обойдётся вам очень дёшево. Во-вторых, собрать его очень просто. И самое главное — эта литиевая USB зарядка безопасна при эксплуатации. Шаг 1: Необходимые компоненты для сборки солнечной USB зарядки.
В этом руководстве рассказывается как сделать зарядное устройство для телефона на солнечной энергии. Вы можете отказаться от использования солнечных батарей и ограничиться только изготовлением обычной USB зарядки на литий-ионных аккумуляторах.
Большинство компонентов для этого проекта можно купить в интернет магазинах электроники, но повышающую USB схему постоянного тока и контроллер заряда литий-ионного аккумулятора найти будет не так просто. Далее в этом руководстве я расскажу, где можно достать большинство необходимых компонентов и для чего каждый из них нужен. Исходя из этого вы сами решите какой вариант вам лучше всего подходит.
Шаг 2: Преимущества зарядных устройств с литиевыми аккумуляторами.
Может быть вы не догадываетесь, но скорей всего литий-ионный аккумулятор прямо сейчас лежит у вас в кармане или на столе, а может и в вашем кошельке или рюкзаке. В большинстве современных электронных устройств используются литий-ионные аккумуляторы, характеризующиеся большой ёмкостью и напряжением. Их можно перезаряжать множество раз. Большинство аккумуляторов формата АА по химическому составу являются никель-металл-гидридными и не могут похвастаться высокими техническими характеристиками. С химической точки зрения разница между стандартным никель-металл-гидридным аккумулятором АА и литий-ионным аккумулятором заключается в химических элементах, содержащихся внутри элемента питания. Если вы посмотрите на периодическую таблицу элементов Менделеева, то увидите, что литий находится в левом углу рядом с самыми химически активными элементами. А вот никель расположен в середине таблицы рядом с химически неактивными элементами. Литий обладает такой высокой химической активностью из-за того, что у него только один валентный электрон.
И как раз именно по этой причине на литий много нареканий — иногда он может выходить из-под контроля из-за своей высокой химической активности. Несколько лет назад компания Sony, лидер в производстве аккумуляторов для ноутбуков, изготовила партию некачественных аккумуляторов для ноутбуков, некоторые из которых самопроизвольно возгорались. Именно поэтому при работе с литий-ионными аккумуляторами мы должны придерживаться определенных мер предосторожности — очень точно поддерживать напряжение во время зарядки. В этой инструкции используются аккумуляторы на 3,7 В, которые требуют заряжающего напряжения 4,2 В. При превышении или уменьшении этого напряжения химическая реакция может выйти из-под контроля со всеми вытекающими последствиями. Вот почему при работе с литиевыми батареями необходимо проявлять предельную осторожность. Если обращаться с ними осторожно, то они достаточно безопасны. Но если вы будете делать с ними недопустимые вещи, то это может привести к большим неприятностям. Поэтому их следует эксплуатировать только строго по инструкции. Шаг 3: Выбор контроллера заряда литий-ионного аккумулятора.
Из-за высокой химической реактивности литиевых аккумуляторов вы должны быть на сто процентов уверены, что схема контроля напряжения заряда вас не подведёт. Хотя можно изготовить собственную схему контроля напряжения, но лучше просто купить уже готовую схему, в работоспособности которой вы будете уверены. На выбор доступны несколько схем контроля заряда. На данный момент Adafruit выпускает уже второе поколение контроллеров заряда для литиевых аккумуляторов с несколькими доступными значениями входящего напряжения. Это весьма неплохие контроллеры, но у них слишком большой размер. Вряд ли на их базе получится собрать компактное зарядное устройство. В интернете можно купить небольшие модули контроллеров зарядки литиевых аккумуляторов, которые и используются в данном руководстве. На базе этих контроллеров я также собрал множество других самоделок. Они мне нравятся за компактность, простоту и наличие светодиодной индикации заряда аккумулятора. Как и в случае с Adafruit, при отсутствии солнца литиевый аккумулятор можно зарядить через USB порт контроллера. Возможность зарядки через USB порт является крайне полезной опцией для любого зарядного устройства на солнечных батареях. Независимо от того, какой контроллер вы выбрали, вы должны знать как он работает и как его правильно эксплуатировать. Шаг 4: USB порт.
Через USB порт можно заряжать большинство современных устройств. Это стандарт во всём мире. Почему бы просто не подключить USB порт напрямую к аккумулятору? Зачем нужна специальная схема для зарядки через USB? Проблема заключается в том, что по стандарту USB напряжение составляет 5 В, а литий-ионные аккумуляторы, которые мы будем использовать в данном проекте, имеют напряжение всего 3,7 В. Поэтому нам придётся воспользоваться повышающей USB схемой постоянного тока, которая увеличивает напряжение до достаточного для зарядки различных устройств. В большинстве коммерческих и самодельных USB зарядок, наоборот, используются понижающие схемы, так как они собираются на базе аккумуляторов на 6 и 9 В. Схемы с понижением напряжения более сложные, поэтому в солнечных зарядных устройствах их лучше не применять.
Схема, которая применяется в данной инструкции, была выбрана в результате длительного тестирования различных вариантов. Она практически идентична схеме Minityboost Adafruit, но стоит дешевле. Конечно вы можете купить онлайн недорогое зарядное USB устройство и разобрать его, но нам нужна схема, преобразующая 3 В (напряжение двух батареек АА) в 5 В (напряжение на USB). Разборка обычной или автомобильной USB зарядки ничего не даст, так как их схемы работают на понижение напряжения, а нам наоборот нужно повышать напряжение. Кроме того следует учесть, что схема Mintyboost и используемая в проекте схема способны работать с гаджетами Apple, в отличии от большинства других зарядных USB устройств. Устройства от Apple проверяют информационные пины на USB, чтобы знать куда они подключены. Если гаджет Apple определит, что информационные пины не работают, то он откажется заряжаться. У большинства других гаджетов такая проверка отсутствует. Поверьте мне — я перепробовал множество дешёвых схем зарядки с интернет-аукциона eBay — ни от одной из них мне не удалось зарядить свой айфон. Вы же не хотите, чтобы от вашей самодельной USB зарядки нельзя было заряжать гаджеты Apple. Шаг 5: Выбор аккумулятора.Если вы немного погуглите, то обнаружите огромный выбор аккумуляторов разных размеров, ёмкостей, напряжений и стоимости. Поначалу во всём этом многообразии будет несложно запутаться. Для нашего зарядного устройства мы будет использовать литий-полимерный (Li-Po) аккумулятор на 3,7 В, который очень напоминает аккумулятор для айпода или мобильного телефона. Действительно, нам нужен аккумулятор исключительно на 3,7 В, так как схема зарядки рассчитана именно на это напряжение. То, что аккумулятор должен быть оснащён встроенной защитой от перезаряда и переразряда, даже не обсуждается. Обычно эта защита называется «PCB protection» («схема защиты»). Поищите по этим ключевым словам на интернет-аукционе eBay. Из себя она представляет всего лишь небольшую печатную плату с чипом, которая защищает аккумулятор от чрезмерного заряда и разряда. При выборе литий-ионного аккумулятора смотрите не только на его ёмкость, но и на его физический размер, который преимущественно зависит от выбранного вами корпуса. В качестве корпуса у меня выступила жестяная коробка Altoids, так что я был ограничен в выборе аккумулятора. Я сначала думал купить аккумулятор на 4400 мА*ч, но из-за его больших размеров мне пришлось ограничиться аккумулятором на 2000 мА*ч. Шаг 6: Подсоединение солнечной батареи.
Если вы не собираетесь делать зарядное устройство с возможностью подзарядки от солнца, то можете пропустить этот этап. В этом руководстве используется солнечная батарея в жестком пластиковом корпусе на 5,5 В и 320 мА. Вам подойдет любая большая солнечная батарея. Для зарядного устройства лучше всего выбирать батарею, рассчитанную на напряжение 5 — 6 В.
Возьмите провод за кончик, разделите его на две части и немного зачистите концы. Провод с белой полоской отрицательный, а полностью чёрный провод — положительный.
Припаяйте провода к соответствующим контактам с обратной стороны солнечной батареи. Закройте места пайки с помощью изоленты или горячего клея. Это защитит их и поможет снизить нагрузку на провода. Шаг 7: Сверлим жестяную коробку или корпус.
Так как в качестве корпуса я использовал жестяную коробку Altoids, то мне пришлось немного поработать дрелью. Кроме дрели нам понадобится ещё и такой инструмент, как дремель. Перед тем, как начать работу с жестяной коробкой, сложите в неё все компоненты, чтобы убедиться на практике, что она вам подходит. Продумайте, как лучше всего в ней разместить компоненты, и только потом сверлите. Места расположения компонентов можете обозначить маркером.
После обозначение мест можете приниматься за работу. Вывести USB порт можно несколькими способами: сделать небольшой надрез прямо вверху на коробке или же сбоку на коробке просверлить отверстие соответствующего размера. Я решил сделать отверстие сбоку.
Сначала приложите USB порт к коробке и обозначьте его место. Внутри обозначенной области просверлите дрелью два или больше отверстий.
Зашлифуйте отверстие дремелем. Обязательно соблюдайте технику безопасности, чтобы не травмировать пальцы. Ни в коем случае не держите коробку в руках — зажмите её в тиски. Далее убедитесь, что в сделанное вами отверстие свободно проходит USB порт. Просверлите отверстие диаметром 2,5 мм для USB порта. При необходимости расширьте его с помощью дремеля. Если вы не планируете устанавливать солнечную батарею, то в отверстии 2,5 мм нет необходимости! Шаг 8: Подключение контроллера зарядки.
Одна из причин, по которой я выбрал этот компактный контроллер зарядки, это его высокая надёжность. У него четыре контактные площадки: две впереди рядом с портом mini-USB, куда подаётся постоянное напряжение (в нашем случае от солнечных батарей), и две сзади для аккумулятора.
Чтобы подключить разъём 2,5 мм к контроллеру зарядки, необходимо подпаять два проводка и диод от разъёма к контроллеру. Кроме того желательно воспользоваться термоусадочными трубками.
Зафиксируйте диод 1N4001, контроллер зарядки и разъём 2,5 мм. Расположите разъём перед собой. Если смотреть на него слева направо, то левый контакт будет отрицательным, средний — положительным, а правый вообще не используется.
Один конец проводка припаяйте к отрицательной ножке разъёма, а другой к отрицательному контакту на плате. Кроме того желательно воспользоваться термоусадочными трубками. Ещё один проводок припаяйте к ножке диода, рядом с которой нанесена метка. Припаивайте его как можно ближе к основанию диода, чтобы сэкономить побольше свободного места. Припаяйте другую сторону диода (без метки) к средней ножке разъёма. Опять же, постарайтесь припаять максимально близко к основанию диода. И в завершение подпаяйте проводок к положительному контакту на плате. Кроме того желательно воспользоваться термоусадочными трубками. Шаг 9: Подключение аккумулятора и USB схемы.
На данном этапе потребуется всего лишь подпаять четыре дополнительных контакта.
Нужно подсоединить аккумулятор и USB схему к плате контроллера зарядки.
Сначала отрежьте несколько проводков. Подпаяйте их к положительным и отрицательным контактам на USB схеме, которые расположены на нижней стороне платы.
После этого соедините вместе эти проводки с проводками, идущими от литий-ионного аккумулятора. Убедитесь, что вы соединили вместе отрицательные проводки и соединили вместе положительные проводки. Напоминаю, что красные провода у нас положительные, а чёрные — отрицательные.
После того, как вы скрутили проводки вместе, приварите их к контактам на аккумуляторе, которые находятся на обратной стороне платы контроллера зарядки. Перед пайкой проводки желательно продеть в отверстия. Теперь можно поздравить вас — вы на 100% справились с электрической частью этого проекта и можете немного расслабиться.
На этом этапе неплохой идеей будет проверить работоспособность схемы. Так как все электрические компоненты подсоединены, то всё должно работать. Попробуйте зарядить айпод или любой другой гаджет, оснащённый USB портом. Устройство не будет заряжаться, если аккумулятор разряжен или неисправен. Кроме того поместите зарядное устройство на солнце и посмотрите будет ли заряжаться аккумулятор от солнечной батареи — при этом должен загореться маленький красный светодиод на плате контроллера зарядки. Также вы можете зарядить аккумулятор через mini-USB кабель. Шаг 10: Электрическая изоляция всех компонентов.
Перед тем, как разместить все электронные компоненты в жестяной коробкой, мы должны быть уверены, что она не сможет стать причиной короткого замыкания. Если у вас пластиковый или деревянный корпус, то пропустите этот этап. На дне и по бокам жестяной коробки наклейте несколько полос изоленты. Именно в этих местах будет находиться USB схема и контроллер зарядки. На фотографиях видно, что контроллер зарядки у меня остался незакреплённым. Постарайтесь тщательно всё заизолировать, чтобы не произошло короткого замыкания. Перед тем, как наносить горячий клей или наматывать изоленту, убедитесь в прочности пайки. Шаг 11: Размещение электронных компонентов в корпусе.
Так как 2,5 миллиметровый разъём необходимо закрепить с помощью болтов, то разместите его в первую очередь.
После установки разъёма далее необходимо разместить USB схему. Нанесите на неё небольшое количество горячего клея, расположите правильно в корпусе и ещё раз смажьте горячим клеем.
На моей USB схеме сбоку имелся переключатель. Если у вас такая же схема, то сначала проверьте работает ли переключатель, который нужен для включения и отключения «режима зарядки».
И наконец нужно закрепить аккумулятор. С этой целью лучше использовать не горячий клей, а несколько кусочков двустороннего скотча или изоленты.
Шаг 12: Эксплуатация самодельного зарядного устройства на солнечных батареях.
В завершение поговорим о правильной эксплуатации самодельной USB зарядки. Заряжать аккумулятор можно через mini-USB порт или от солнца. Красный светодиод на плате контроллера зарядки указывает на процесс зарядки, а синий на полностью заряженный аккумулятор. Во время своего последнего похода мне удалось в самолёте зарядить свой iPhone 4 почти на 80%, учитывая, что при этом я слушал музыку. Ёмкость аккумулятора составляла 2000 мА*ч. Чтобы зарядить аккумуляторы на 4400 или 6600 мА*ч, потребуется намного больше времени. Особенно это относится к айподам и другим планшетам.
Хотя это и достаточно сложная инструкция, я надеюсь, что вам удалось собрать своими руками USB зарядку с литий-ионным аккумулятором. Учитывая, что цены на литиевые аккумуляторы и контроллеры к ним падают, то нет никакого смысла делать самодельную зарядку на аккумуляторах других типов. Литий-ионные аккумуляторы особенно хорошо подходят для проектов, в которых крайне важны габариты устройства. Сейчас можно купить литий-ионные аккумуляторы даже самых безумно маленьких размеров. Это самый лучший источник энергии для автономных походов. Так что, если вы планируете сделать своими руками очень мощное солнечное зарядное устройство для вашего телефона, планшета, айпада, айпода, айфона, GPS-навигатора или проекта Arduino и выберете этот проект, то вы не прогадаете. Особенно, если вам удастся всё аккуратно разместить в небольшой коробочке! Также рекомендуем посмотреть нашу инструкцию по сборке USB зарядки с питанием от велосипедной динамо-втулки. MPPT контроллер заряда Li-Ion аккумулятора от солнечной батареи на м/сх CN3791 Плата вид сверху MPPT контроллер предназначен для заряда одной ячейки Li-Ion аккумулятора от солнечной батареи (можно использовать например такие аккумуляторы). Он выполнен на специально разработанной микросхеме “CN3791”, поэтому контроллер берет на себя все необходимые функции:
Кроме того, MPPT контроллер имеет 2 индикатора: красный горит (зеленый не горит) – когда идет зарядка от солнечной батареи, зеленый горит (красный не горит) – когда заряд литий-ионного аккумулятора закончен, в случае когда оба индикатора моргают – отсутствует батарея. Подключение MPPT контроллера заряда Li-Ion аккумулятора:
Технические характеристики:
Используемые детали:TPC8107, CN3791, D4185 (MOSFET P-CH, 40 В 50 А) Типовая схема включения микросхемы “CN3791”: Зарядный профиль устройства:Также контроллер осуществляет умное управление процессом зарядки, поэтому аккумулятор прослужит дольше. Похожие записи:
Cолнечная панель для туриста Choetech SC001. Часть 2. Или модульные зарядка 18650/Powerbank с MPPT, новый контроллер напряжения.
В этой части доводим до ума походное электропитание. Подключаемся напрямую к солнечной панели. Делаем модульную систему. У нас будет новый контроллер питания с USB на 3А, Powerbank/зарядное устройство для 2×18650 со встроенным MPPT контроллером, чтобы снять с панели но максимуму. Приятного просмотра. Зачем это все?
В первой части я писал про одну из самых лучших походных панелей, как есть. Панель оказалась довольно удачная — компактная, с хорошим током, крепкая, с отличной конструкцией. Но, как обычно, идеала не бывает, и в ней обнаружился большой косяк. А именно, контроллер питания не всегда рестартовал при подключенной нагрузке и исчезновении/появлении света. Косяк это очень серьезный, т.к. я планировал заряжаться «находу», с панелью, прикрепленной на рюкзак. И тут у меня возникла идея сделать модульную систему. Чтобы с панели были только прямые выводы, а дальше можно было подключить к ним что угодно. Самый оптимальный вариант, это заряжать с панели powerbank, потом вечером от него все остальное. Панель подвержена дождю, пыли, ветру и т.п. И не очень хорошо заряжать недешевый телефон напрямую. К тому же, контроллеры заряда телефонов не любят нестабильное питания и не смогут снять всю мощность с панели. Так же, в случае стандартного комплекта — преобразователя напряжения с USB на панели+powerbank, происходит двойное преобразование напряжения. Т.е. мы теряем процентов 15 КПД. И второе — очень классная штука MPPT.
С солнечной панели можно снять разную мощность в зависимости от напряжения/тока. Задача MPPT контроллера заставить работать панель всегда с максимальной мощностью (вверху кривой). Дальше будем делать powerbank со встроенной mppt зарядкой. Что нам понадобится с Али для максимального апгрейда панелиРазъемы на проводе 5.5×2.1 с замком ссылка $2.97 5 штук мама+папа Новый преобразователь напряжения на 2 USB 5В 3А ссылка $2.08 Вскрытие панелиНа этот шаг я долго не мог решиться, т.к. зашита панель капитально. Жена сказала, что если вскрывать по швам, то так же аккуратно прострочить на машинке она не сможет, т.к. там прошиваются толстые листы пластика. Плюс могла нарушиться водонепроницаемость как раз там, где она нужна — по краям. В результате я реши просто попробовать оторвать родной преобразователь от основания и это получилось. Он прикручен на 4 шурупа к отдельному пластиковому прямоугольнику под тканью.
Панель оказалась соединена параллельно, т.е. напряжение на выходе было 6В. Именно под него нужно выбирать MPPT зарядку в нашем случае. Дырки от шурупов удачно подошли для фиксации проводов. Продеваем новые разъемы в отверстия, надеваем термоусадку.
Усаживаем усадку и крепим провод стяжкой к ткани. Результат апгрейда панели на фото:
Можно, наверное, было сделать красивее и аккуратнее, но тут как умею :))) Так же в будущем можно замазать отверстия герметиком. Новый преобразователь напряжения
Был заказан на Али на 5В 3А. Тут особо писать нечего — припаиваем провод. Вырезаем отверстие сбоку для вывода. Собираем на комплектных шурупах. Наклеиваем декоративную наклейку сверху.
Выдает 5.3 В на холостую. Имеет признаки псевдо-MPPT, т.к. старается держать на панели 5.5-6В. Из минусов пока замечен только свист на низкой освещенности. В будущем дополню обзор, если вылезут какие-либо косяки. Powerbank с MPPT контроллером
Берем самый дешевый powerbank на 3 аккумулятора и MPPT зарядник для лития. Идею я подсмотрел у пользователя dmi-try, за что ему большое спасибо. PB даже имеет площадки для припаивания проводов к выводам аккумуляторов.
MPPT зарядок есть несколько видов. Данная отлично подошла тем, что по размеру почти совпадает с шириной банки 18650. Она торчит на пару мм, но внизу как раз встала. Так же у нее удачный конструктив — в комплекте идут провода и на плате распаяны разъемы, так что можно сделать модульную структуру. Можно цеплять их параллельно или легко заменить в случае выходы из строя. Выбирать ее нужно по напряжению вашей батареи. В моем случае, это 6В. Так же ее ток 2А, т.е. как раз подходит для 2-х аккумуляторов 18650. 3-х амперная уже больше размером и ток высоковат для 2-х штук.
Сборка максимально проста. В средний слот клеим на ленту 3М MPPT зарядник. Вверху надфилем делаем отверстие под вывод провода. Припаиваем провода с разъемами на площадки. Декоративную панель я ставить не стал, т.к. хочу использовать бокс как зарядку, т.к. чтобы можно было оперативно менять аккумуляторы.
IMHO, получилось очень неплохо. В работе проверил, все идеально.
Во время зарядки горит красный светодиод на плате. Когда зарядка окончена, загорается другой. В общем, результатом я очень доволен пока. После проверки в боевых условиях, обязательно дополню обзор. Ну и котэ
Приветствуются каменты, что можно улучшить или наоборот с косяками сделал. В каментах чаще всего очень много полезной инфы. Всем большое спасибо за советы в прошлом обзоре. Кто дочитал, плюсаните, пожалуйста. Вам все равно, а мне приятно… Планирую купить +39 Добавить в избранное Обзор понравился +45 +95
Комментарии ( 101 )
Вы бы хоть какую-то блок-схему что ли добавили. А то несколько автономных блоков, что, куда подключается ну честно говоря непонятно.
Об этом я не подумал :)) Все внешние блоки подключаются напрямую к панели. На панели 2 вывода просто для подключения 2-х блоков одновременно (в параллель). В powerbank просто mppt зарядка подключена к выводам аккумуляторов.
плюсанул. полезно, спасибо. а для чего в преобразователе прямоугольное окно?
Думаю, что пластик сэкономили китайцы :)) Ну и светодиод туда светит, когда есть питание.
так модульная или модельная система?
благодарю, исправил.
Колхозинг детектед. Но если с изменениями внешнего вида до и после всё понятно, то совершенно неясно, стоил ли колхозинг результата в практическом плане. Теоретически понятно, для чего всё задумывалось, ну а практически-то? Есть какие-то изменения? Было / стало. Типа «Аккумулятор при таком-то уровне освещенности раньше заряжался с нуля за шесть часов, а теперь всего полтора часа.» А то все сейчас побегут покупать модули и резать панели, а оно может, и не стоит затраченного труда?
Я так понимаю, что причины, побудившие автора на переделку:
вполне оправдывают средства.
Абсолютно точно. Она стала работать, как должна. Прирост КПД на 15% я не знаю, как измерить, т.к. солнечная активность все время разная и один день аккумуляторы могут заряжаться 3 часа, в другой 6.
Ну не знаю. В битве за КПД мы потеряли универсальность: стандартную банку силы уже не подключить, только страшненькие хвостатые, существующие в единичных экземплярах. Захотим зарядить обычный нормальный ПБ — наткнёмся на двойное преобразование, от которого так шустро убегали. П.С. А, пардон. Отдельный контроллер же есть с отдельными хвостом и выходами УСБ. Но там всё равно двойное преобразование при зарядке стандартных устройств.
1) В походе страшненькое или нет — роли не играет. Главное, чтобы это надежно хорошо работало.
Родной преобразователь сильно хуже нового? Кишки старого можно посмотреть?
Новый просто нормально работает 🙂 Думаю, они все примерно одинаковые. Старый, скорее всего, просто бракованный попался.
Хорошее решение. Есть только несколько вопросов.
IMHO нет смысла дальше панель потрошить. Не понятен профит от этого… Здесь, если отвалится обна или две створки, то панель в общем продолжит работать. По поводу точки идеальной мощности — никто не знает. Нужно снимать вольт-амперную характеристику, а я не обладаю соответствующим оборудованием. На ХХ где-то 6.3 выдает. Скорее всего макс мощность на 5.5-5.6 примерно…
В первой части обзора, Вы пафосно написали, что это
Но за эти деньги Вы могли купить панель от другого кмтайского бренда с нормальным контполёром, к-й корректно работает с новыми смартфонами и павербанками. Ну, а так пришлось ещё и колхозить, потратив лишние время и деньги.
Ни капли пафоса :)) Действительно, панель очень удачная. Скорее всего мне бракованный контроллер попался. Что касается времени и денег — деньги там копейки. А про время — мне просто нравится сам процесс.
Дайте инфу и тесты панели «другого бренда корректно работающей с новыми смартфонами»
Использую двухсекционную панель (сейчас, как вижу, нет их в продаже https://aliexpress.ru/item/item/32324137581.html).
Подключите телефон, замерьте ток, и махните рукой над панелью, поменяйте угол и верните на изначальное положение. Ток восстановится до первоначального?
Да, восстанавливается. Но не сразу, а через две минуты. Т.е. каждые две минуты контроллер перезапускается и выходит на максимальную мощность.
Фигня. Должно в реальном времени регулировать ток, как если повербанк заряжать. Ещё не факт, что телефон выходит на макс мощность, а не ограничивается каким-нибудь ампером
«Младшая» модель в реальном времени реагировала. В этой по другому. Но, всё равно это лучше, чем после каждой тучи передёргивать кабель. Но новые смартфоны и павербанки не всегда поднимают ток в реальном времени. Поэтому для них лучший вариант с периодической перезагрузкой контроллера и выходом на максимальную мощность.
Лучший вариант подобрать подходящий повербанк, не такая уж это большая сложность.
Так и было изначально. Была связка из 8-ми ватной панельки, с простым контроллером, и нетребовательного павербанка. Павербанк «тянул» по максимуму из панели 1,65 А при напряжениях 4,8-4,9 В. А потом захотелось павербанк с Quick Charge 3.0. Павербанки Xiaomi (10 и 20) оказались требовательными к питанию, поэтому путём смены панели на чуть мощнее и с другим контроллером, была решена и эта проблема. Как раз была акция и удалось прикупить несколько таких панелей https://aliexpress.ru/item/item/32324137581.html по $19, тогда как обычно они продавались в диапазоне $32-35.
А вот у автора этого обзора простой подбор павербанка совсем не решал проблему ибо
Потому мною и было выше сказано, что есть варианты с контроллерами, к-е перезапускаются периодически.
Ваш вопрос сподвигнул меня на дополнительный эксперимент, к-й был ранее упущен. В закромах был найден DIY-павербанк на двух аккумах 18650. Простой, «тупой» павербанк не знающий протоколов Quick Charge и нетребовательный к напряжению заряда. Данный павербанк был подключен к этой панели и всесторонне протестирован.
Ну так это известно было и так, а вот с телефоном такое не прокатывает, ток падает и не восстанавливается. Перезапуск каждые две минуты не решит проблему. Сливать в ПБ будет эффективнее в итоге.
Вот как раз перезапуск и решает эту проблему, проверял не раз. Набежала тучка (или прикрыл панель рукой) упал до 0,65А. Через две минуты наблюдаю как растёт ток за несколько секунд — 0,90А — 1,25А — 1,6А. И если нет помех, то так и будет на 1,60 А заряжаться смартфон. С поварбанком максимальное значение 1,85 А держится. Но смартфон я редко заряжаю напрямую ибо более чем хватает того, что за день в павербанк зальётся.
Ключевое слово если нет помех. Помеха это отклонение от вертикали на 30+ градусов когда эффективность падает в разы. Не факт что момент перезапуска попадет на максимальную освещенность. Полумера
В любом случае она работает. Разумеется, что меньше или больше она выдаст, будет зависеть от освещённости. Будет свет будет работать.
А я и говорю, что заряжать телефон таким методом будет менее эффективно чем сливать в ПБ и уж тем более если использовать ПБ как ИБП в режиме сквозного заряда типа как может Миллер ml109. перезапуск каждые две минуты это ни разу не «корректная работа с новыми смартфонами»
Скажу, что этот перезапуск не является таковым, как передергивание кабеля физически. Похоже на то как в телефонной зарядке идёт ступенчатая смена тока при подключении к заряжаемому девайсу. Просто видно на USB-тестере, как за секунду-другую меняются значения тока, типа 0,6 — 0,9 -1,2 — 1,5 — 1,8 А. Контроллер подбирает оптимальный ток при данном напряжении и держит его. Если освещение не меняется, то никаких изменений не происходит. В любом случае, телефон не «квакает» каждые две минуты, как могло бы быть, если бы реально контролёр полностью включался-отключался каждые две минуты. Другое дело, если полностью закрыть и открыть панель, тогда слышно как телефон отключается и подключается от зарядки. Но это и логично. Может ранее я не совсем правильно описал процесс зарядки с прерываниями.
Если бы этот перезапуск без кваканья был каждые пять секунд, а не две минуты, то это был бы другой разговор.
Ну так реализовано. Может если достаточно сильное освещение, то и перезапуск чаще. Проверял в основном то при переменной облачности. Да и не стоял над USB-тестером постоянно. Точно знаю, что через две минуты ток поднимется. А вот с «тупым» павербанком ток меняется в режиме реального времени. Так что это может ещё зависит от контроллера телефона и он задаёт период опроса. Был бы какой-то древний телефон под рукой, то можно было бы проверить, как в случае с простым павербанком.
Телефоны сейчас с большего на квалкоме и работают скорее всего одинаково.
Согласен. Просто ещё года четыре назад был у меня Lenovo P-780. Так он заряжался даже какими-то 500 мАч при 4,8 В. Теперешние так не зарядить )
«… и уж тем более если использовать ПБ как ИБП в режиме сквозного заряда типа как может Миллер ml109.»
В сквозном режиме мл102 тоже где-то до 0.5А, микросхема ip5206. Я бы не сказал что это курам на смех, наоборот скорее плюс. при условии что моя панелька даёт где-то 4-5w.
Ну, в указанных условиях я тоже проблем не вижу особых. Однако проблема в том, что зарядник выдает эти жалкие 2W даже в условиях когда ему на вход приходят 12W. 14W. Даже мой не спешный в плане зарядки коммуникатор может принять мощность до 4.2W и соответственно от 2W заряжается раза в два медленнее, чем мог бы, а ведь есть коммуникаторы способные принять при зарядке мощность 10W. 12W. Кроме низкого зарядного тока, есть еще и заниженное напряжение (4.6V), а ведь некоторые современные коммуникаторы очень плохо реагируют когда напряжение проседает ниже 5.2V, да собственно и сам Miller ML-202 может принять при зарядке максимальную мощность только если напряжение на входе под нагрузкой не проседает ниже 5.2V, а если ему самому предложить позаряжаться при напряжении на входе 4.6V, то это будет очень печальное зрелище.
Оказывается, я ошибся и если в заряднике Miller ML-202 из двух АКБ хотя бы один заряжен, то эта зарядка выдает нормальную для моего коммуникатора мощность (3.95W) в сквозном режиме, однако напряжение при этом просело до 4.6V. 4.7V. Видимо это зарядное устройство не может выдать мощность более 2W когда обе установленных в нем АКБ разряжены в достаточной степени чтобы зарядка стала заряжать их обоих максимально возможным для нее током.
Насчёт того, что будет выдавать на выход по напряжению Миллер если ему на вход подать напряжение ниже 5 вольт это хороший вопрос, надо пробовать. Как вариант посмотреть нормальный в плане сквозного заряда повербанк, например на канале DIY-KITs. Я вообще Миллер в походе использовал несколько иначе — заряжал от панели напрямую аккум кидая провода на банку, а уже телефон от Миллера с его заявленным током 1.5А, или 0.5А если кабель двухжильный. Позже докупил всевдо мррт контроллер с фиксированным входным напряжением 6 вольт для моей панели, КПД сборки подрос.
«Насчёт того, что будет выдавать на выход по напряжению Миллер если ему на вход подать напряжение ниже 5 вольт это хороший вопрос, надо пробовать.»
Не подскажете, какой ток/напряжение выдают 2 секции?
Если такая https://aliexpress.ru/item/item/item/32322077222.html то 1,6А при 5В в павербанк. На резисторе удавалось 1,8А выжать при 4,9В. Это самая «младшая» модель. На Муське эсть обзор mysku.club/blog/aliexpress/72677.html и в коментах я указывал эти значения.
А если такая https://aliexpress.ru/item/item/32324137581.html то около 2А при 5,3В можно выжать.
тут конструкция дуратская — лишняя секция место занимает, но никак не используется…
Практически у всех подобных складных панелей есть такая секция. В ней карман, куда можно положить заряжаемый девайс и кабель. А ещё там USB-порты прячутся. Ну, а носить лучше таким образом, тогда панели максимально направлены к солнцу, наколько это возможно сделать на ходу
В обозреваемой такого нет и площадь используется по максимуму (ну и и веса лишнего нет)
Да, клапан поменьше, а карман сзади. Тема была в основном о преобразователях напряжения, а не о дизайне. Если сравнивать вес, то у двухсекционных 300 и 350 г примерно, у обозреваемого сабжа 450 г. Думаю, что трёхсекционная Allpowers примерно столько же будет по весу ибо кусок ткани не настолько тяжёлый.
valerak2, вообще-то панель следует вешать так, чтобы эта секция смотрела в низ. То, что многие почему-то считают карманом на ней, на самом деле является влагозащитной юбкой для преобразователя напряжения. Если вешать панель этой секцией вверх, как она висит на вашей фотке, то вместо защиты от дождя эта юбка будет исполнять роль влагосборника и бассейна. ))) Да и в целом на вашей фотке панель не правильно крепится к рюку. На самом деле ее следует распологать на рюке как показанно на фотке LiMon_Citron, только я бы секцию с юбкой завернул назад, чтобы она с одной стороны была в тени от рабочих секций панели, а с другой в случае чего не превратилась в бассейн. Вообще же, лучше всего солничную панель доработать так, чтобы ее можно было использовать на подобии солнцезащитного зонта — тогда ее можно будет эффективно использовать на ходу и как защиту от палящего Солнца и как солнечную панель. А когда солнцезащитного зонта нет, а панель болтается на рюкзаке лично я при движении стараюсь не жариться на солнечном свете, а идти в прохладной тени, а там плохие условия для работы солнечной панели.
В максимуме 1,6А при 5В выдавала. 4 сезона панель отработала без проблем, потом продал и купил на 14 Ватт с двумя USB-выходами https://aliexpress.ru/item/item/32324137581.html
Лучше приделать в любом павербанке вывод для прямой зарядки его батареи от МРРТ солнечной батареи. В идеале такой вывод можно даже приделать напрямую к батарее смартфона, но это уже небанально. Но если бы я шёл в какой-то поход в дикие места, то уж постарался бы — уж больно эффективный метод.
Ну, уж если выжимать полностью, то да. Хотя я нашёл способ, при котором панель выдаёт практически максимум. Если подключить к двум портам два павербанка, то суммарно на них идёт 1.8 А, даже если напряжение немного проседает. При таком подключении контроллер не ограничивает силу тока в угоду напряжению. И реагирует на изменение освещённости в реальном времени.
Если штатно стоял псевдо МРРТ то есть вероятность что переделка окажется менее эффективнее стоковой, из-за неоптимального напряжения, так как рабочее оптимальное напряжение ниже напряжения холостого хода. Подстроечник надо подпаять вместо смд задающего резистора. А так зачот за переделку. Панели в параллели это плюс
Именно такой косяк в этих панелях, то работает, то нет, то стартует с нагрузкой, то не стартует, я в прошлом или позапрошлом, ремонтировал клиенту такую панель, просто поменял контролер на другой.
Вообще лучше разъемы делать не на шнурке 10-15см, а на длинном, с пол метра хотя бы. Дырки и соединения на панели загерметить достаточно просто и тогда бы получили ПОЛНОСТЬЮ водонепроницаемую панель. А на данный момент разъемы являются ахилесовой пятой)
как сейчас всё просто, купил солнечную панельку, купил преобразователь, купил повербанк. Вспомнилось как клеил отдельные тонюсенькие листочки солнечных панелек, как каждый элемент солнечной панели отдельно подключался к плате (элемент заряжал конденсатор, по достижению нужного напряжения открывался транзистор и разряжал конденсатор прямо на литиевую банку) Всё для максимального КПД. Нет потерь от неравномерного освещения разных элементов солнечной батареи и не нужно отбирать одинаковые элементы. Я супер стар, или просто стар.
А народ пишет, что я потратил кучу времени и денег :))))
А почему сразу напрямую на литий не подключали. Я так три месяца путешествовал. Панель желательно на каких 6вольт холостого хода брать, но моя была на 7.5
Чтобы литий не взорвался…
Человек ничего не говорил о перезаряде в своей схеме.
нет, на прямую нельзя. Точка мощности, это реальная штучка, до 40 процентов, в зависимости от освещённости можно прибавить к генерации. Особенно прикольно было показывать при очень ограниченной освещённости. Простая схема тупо на включает зарядку, а моя, в импульсном режиме прекрасно работала.
Понял, интересное решение. Но насчёт до 40проц, в моем случае выйгрыш с псевдомррт который держит заданное заранее напряжение где-то 20-30проц, но только когда литий разряжен до 3в, когда около 3.8 то разница минимальна. Вы на какое напряжение панели собирали?
если очень грубо, то идея в том что модуль (5см на 5см) работает только на конденсатор. Заряжается конденсатор до напряжения 4,35вольта, в этот момент полевой транзистор должен открытся и разрядить конденсатор на литий. Дальше куча графиков, зависимость напруги на АКБ от напруги на кондёре. Каждая ячейка в панели работает по отдельности.
Это понятно, график типа пилы с постепенно уменьшающимся зубом по мере заряда лития. Панели на какое напряжение холостого хода?
один из плюсов этой схемы есть полная независимость от нпряжения ХХ панельки. Напруга зависит только от площади и технологии изготовления. ПГТУ 2003-2007. Всем пофиг ток что пользуйся. Упс. верхний зубец зависит от Uхх панельки и сопротивления конденсатора, но он не важен. Обратная ветка, это сопротивение перехода транзистора и уровень заряда АКБ.
Почему полная независимость, если напряжение на панели равно напряжению на кондере и не превышает 4.35в? Поэтому и спрашиваю про напряжение панели. Если панель на 12в1а то работать она будет почти также как и 6в1а, то есть амперажом при напряжении до 4.35
я под панелькой, тогда и сейчас, подразумеваю 5 на 5см. У такой панельки не может быть 12в1а. Понимаю сложность монтажа и перегруженность всей системы электроникой. Панель площадью 1м2 будет иметь 400 схем управления. Это реальный трабл. Соответственно сфера применения такой системы очень ограничена.
Чем отдавать команду на открытие полевика? Интересно Ваше решение?
cxem.net/pitanie/5-295.php
было бы интересно взглянуть на схему
После первого обзора тоже прикупил эту платку. Подключил, все заряжает, но на 4.08 В отключается (по факту на аккуме остается 4.05В), хотя на холостом ходу выдает 4.20 В. И если вставить аккумулятор с напряжением выше 4.05 В, то заряжать она его не будет.
всё нормально, контроллер после заряда батареи отключается полностью, так как буферный режим вреден для лития. в даташите на CN3791 всё расписано. если вы выставили зарядный ток 1А, и ток например в конце заряда постоянным напряжении CV составляет 16% то заряд прекращается. Вообще даташит говорит что это не очень удачный контроллер, много потерь, как минимум 120мВ на токоизмерительном резисторе и еще ток обратно из батареи идет на микросхему и на панель, рекомендуют ставить диод, а это еще потери…
хотя! родной DC-DC солнечной панели дорабатывается до МРРТ тремя резисторами, светодиодом и стабилитроном. Отрубанием его от микросхемы перезапуска через вход EN.
Без покупки всего этого
>>Например то что этот контроллер надо вручную настраивать на точку MPPT этого делать не нужно, т.к. продаются эти платы на разные панели (4 вида) >> хотя! родной DC-DC солнечной панели дорабатывается до МРРТ тремя резисторами, светодиодом и стабилитроном. Вы, видимо, не читали первую часть обзора панели…
Эх… читал… если бы вы разбирались с схемотехнике то просто перемычкой замкнули бы транзистор Q1, именно из за него светодиод горит а на разъемах нет питания… у меня новая ревизия платы, там идет еще отдельно на каждый потр микросхема защиты 2А, я её просто замкнул перемычкой, так как она имеет сопротивление 0.1 ома, и на 2А считай теряется 4% кпд По вашей плате Кстати U3 — микруха которая на контактах D+ D- усб разъемов перебирает уровни для большего тока. А резистором токовым является как раз Q1 который вы замкнете. В итоге её тоже можно выпаять) В итоге у вас будет довольно хороший DC-DC на 3А, плюс его доработкой до МРРТ он полностью заменяет и зарядку для лития, так как он при большой нагрузке просто переходит в стабилизацию тока. Но это уже отдельная тема для обзора как из ничего сделать конфетку и не переплачивать.
ну да, купить проще… а то что там контроллер еще хуже это не важно)
> а то что там контроллер еще хуже это не важно)
Напишите, пожалуйста, для идиотов, что куда замыкать (лучше нарисовать). Т.к. плата эта валяется, если удасться ее заставить работать без выключения, будет здорово…
Пришла панелька-бодяга полная.300мА всего выдаёт на прямом солнце.Ютуб глючит-не даёт нормально видео повернуть, хотя на компе нормально.Открыл диспут
«3-х амперная уже больше размером и ток высоковат для 2-х штук.» «После проверки в боевых условиях, обязательно дополню обзор.»
Статья интересная, но есть непонятка с выбором MPPT-контролера. Эти контролеры продаются в трех вариантах рассчитанные на разное напряжение: 6V, 9V и 12V. У меня имеется солнечная панель AllPowers 21W, в каждой из трех рабочих секций которой расположены по 12 полосок солнечных элементов, которые видимо включены последовательно внутри секции, а сами секции параллельно. Так вот, я что-то не могу понять на какое напряжение должен быть рассчитан нужный мне MPPT-контроллер и какое вообще рабочее напряжение у моей панели до DC-DC преобразователя напряжения. Мне удалось измерить напряжение холостого хода до преобразователя напряжения, но условно, т.к. сам преобразователь не отключался и хоть он и не был нагружен, но он ведь и сам что-то потребляет даже на своем холостом ходу. В общем, у меня получилось что напряжение условного х.х. в зависимости от освещения может доходить до 8V. Посмотрев на спецификацию на солнечные элементы SunPower C60 я увидел, что пиковое напряжение НЕ х.х. может достигать 0.582V, что на 12 последовательно включенных элементах дает 6.984V. К сожалению, в спецификации на эти солнечные элементы не указано их рабочее напряжение. Напряжение х.х. для них указано: 0.687V, что дает для 12-ти последовательно включенных элементов напряжение 8.244V. Если предположить, что рабочее напряжение составляет 80% от напряжения х.х. то получаем напряжение 6.5952V. Вот я и гадаю, на какое рабочее напряжение заказывать MPPT контроллер? Заказал на 6V и надеюсь не прогадал…
В большинстве Али-шных панелей они соединены параллельно и каждая выдает 6В, соответственно вы правильно выбрали…
Вот кстати обратите внимание, что в большинстве подобных панелей в каждой рабочей секции расположено 12 полосок солнечных элементов, а в этой только 11 (я знаю только одну подобную ей в этом плане: Blitzwolf 20W, где китайцы тоже фактически стырили три солнечных элемента не уменьшив при этом цену) и соответственно в этой панели напряжение идущее с солнечных элементов будет немного ниже, чем обычно.
Вы первый это заметили :)) видимо, целые 2 пластины по габаритам не проходили. Но я уже протестировал в реальной поездке эти mppt зарядки, все работает супер. под нагрузкой максимальной на панели примерно 5,5В, насколько я помню…
Итак, наконец-то я смог проверить работу зарядной платы на основе контроллера CN3791, который рекомендовался в этой статье, правда плату я взял себе другую, не такую странную, как была тут рекомендована: aliexpress.ru/item/1005001962453608.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.264d33edS27HLr&_ga=2.266902478.1393848581.1625133077-1664337381.1588862713. Плату я выбрал рассчитанную на 6V для моей панели AllPowers 21W (у меня две таких разных поколений) у которой напряжение ХХ достигает 8V (это я проверял на панели старого поколения с тряпичным корпусом, а не с ETFE-покрытием). Проверка происходила в жаркую солнечную погоду в конце Июня, в примерно 13:00. 14:00. Что я могу сказать? Я разочарован и не слабо… Эти зарядные платы принимали с солнечной панели мощность на 2W. 3W меньше, чем я снимал тут же эксперементируя (но не одновременно!) с этих плат через их USB-порты конвертера напряжения на обычную зарядку Miller ML-202, хотя предполагалось, что на эти платы удастся получить большую мощность, т.к. нет потерь на преобразование 8V (или сколько там будет на не ХХ)->5V. Попробую поиграться с резисторным делителем изменяющим рабочую точку солнечных элементов.
Вобщем, поигрался я с делителем, но толку не добился. По ходу, похоже проблема заключается в вольт-амперной зависимости этих плат контроллеров заряда основанных на микросхемах CN3791. Когда я после их покупки проверял их работоспособность запитывая их от лабораторника напряжением 8V, на входе платы напряжение под нагрузкой проседало до уровня 6.4V. 6.6V (точное значение указать не могу, т.к. оно постоянно изменялось, но в основном оставалось в указанном диапазоне значений), но, при этом, плата выдавала на заряжаемые АКБ ток с заявленной силой 3A (и даже чуть больше). Однако когда я снимаю мощность близкую к максимальной с USB-порта встроенного в панель конвертера напряжения, напряжение идущее с солнечных элементов под нагрузкой проседает до примерно 5.7V, да и у самой платы контроллера точка максимальной мощности в псевдо MPPT настроена на значение 5.9V (декларировались 6V), а при таких напряжениях эта плата контроллер может принять только около 8W мощности от панели и не больше (при запитке от лабораторника мощность на входе платы тоже скакала и в пиках доходила до 15W, которые мне и были нужны). Игрался с настройкой точки максимальной мощности. Поднимал ее до 6.5V и опускал до 5.7V, но в первом случае поступающая мощность еще больше уменьшилась, а во-втором она не изменилась. Отмечу постоянные скачки мощности на входе платы контроллера при спокойно стоящей панели ориентированной на Солнце, что делает невозможным точную настройку точки максимальной мощности и я вообще не понимаю, как в таких условиях может работать автоматическая подстройка точки максимальной мощности. Считаю покупку этих плат контроллеров и доработку панели бесполезной тратой времени, денег и сил. Я рассчитывал, что эти платы будут основными контроллерами заряда в моих самодельных ЗУ, но по факту они будут стоять на всякий пожарный случай и практически использоваться в условиях походов не будут. Очень жаль.
Ничего не понял. Чего вы хотели добиться? В моем случае родной контроллер просто не рестартовал после выхода из тени. И преобразования было 2, а стало одно. В результате я имею сейчас 2 зарядки по 2 18650, который отлично все заряжают… «Поднимал ее до 6.5V и опускал до 5.7V, но в первом случае поступающая мощность еще больше уменьшилась, а во-втором она не изменилась.» Это значит, что она уже была правильно настроена…
Еще раз: данная плата зарядки из-за своей вольт-амперной характеристики не может принять всю генерируемую солнечной панелью мощность, хотя по идее должна — в этом и заключается неприятность; изначально планировалось, что ЗУ на основе этой платы сможет отобрать себе всю мощность генерируемую солнечной панелью и с учетом сокращения этапов преобразования напряжения и потерь на этом мощности, сможет обеспечить максимально быструю зарядку 2 или 3 АКБ. Вместо 15W (которые может выдать панель) она принимает от панели только около 8W, а остальная мощность либо потеряется, либо ее нужно отбирать другим ЗУ (что Значительно увеличивает стоимость и вес готовой системы). «Это значит, что она уже была правильно настроена…»
Насколько я понял, у меня плата другая. И я сразу учел, что мощность у нее меньше чем та, которую может выдать панель. Поэтому сделал 2 параллельных зарядки по 2 аккумулятора.
Отменяют свой негативный отзыв о данной плате-заряда. Я немного доработал её, сделав возможным на ходу изменять точку максимальной мощности с помощью переменного резистора. В общем, в прошлом испытании я получил очень хороший результат. За час эта зарядная плата принимала с панели около 13.8W/h. 14W/h, а мгновенная принимаемая мощность порой прыгала до 15.5W. С учётом того, что зарядка Miller ML-202 может принять с USB-порта панели максимум 13.5W причём я это проверял только минут пять, я очень доволен работой самодельной зарядкой. Кстати, в самопальной зарядке я добавил отключаемую функцию звукового оповещения об окончании зарядки и она показала себя очень удобной в условиях похода — экономишь своё время на том, что не приходится периодически проверять не пора ли уже следующую группу АКБ на зарядку ставить. Самодельная зарядка может в отличную солнечную погоду летом зарядить три АКБ, с заявленной ёмкостью 3400 man каждый, примерно за 3.5 часа.
Хочу добавить еще, что оказывается максимальный выходной ток купленной мной платы-зарядки можно увеличить с 3A, до 4A, — микросхема CN3791 вполне это допускает, что позволяет отбирать практически всю мощность генерируемую солнечной панелью с заявленной мощностью 21W. Я доработал свое самодельное ЗУ, теперь все платы с электроникой использующиеся в нем стоят на одном довольно большом радиаторе охлаждения и еще теперь это ЗУ может одновременно заряжать не два, а три аккумулятора., т.к. ток силой до 4A для двух аккумуляторов великоват
Если у вас с блока питания выходит 8В, а на вход платы поступает только «6.4V. 6.6V», то тут виновата не плата, а либо дохлый блок питания, либо тонюсенькие провода от него, раз в них умудряется 1,5 вольта потеряться.
Sept, если ваши слова были адресованы мне, то скажу, что вы не правильно понимаете как работают солнечные элементы и мою ситуацию вы тоже не правильно поняли — я платой заряжал именно Li-Ion аккумуляторы, а не какие-то гаджеты. Говоря о самодельном ЗУ я подразумевал как раз по сути эту плату (хотя в нем стоит не только эта плата, но в данном контексте это не важно).
Интересно, на TD1583 есть готовые платки на Али? Только микрухи попадались.
Перехожу с прошлой темы сюда. Теперь опишу свою историю. И кроме него есть выход 18В, который заявлен производителем, как разъем для зарядки ноутов и автомобильных аккумуляторов. Пробовал раз накинуть клемы на аккум, но зарядка не идет, так что буду разбираться позже. Мой вопрос состоял в том, смогу ли я получить больше, чем 10Вт в идеальных условиях, припаяв напрямую к выходу панели (в параллель к существующему контроллеру) такой блок питания на 2 порта? В своих размышлениях я исходил из того, что: Под вопросом, пока что, остается выходное напряжение с панели, ток КЗ и нагрев элементов контроллера при работе, но раньше мая, вряд ли, получится это все замерять. PS: Тканевые панели распарываются по шву без проблем и можно получить доступ для манипуляций с внутрянкой. И так же зашиваются либо самостоятельно, либо в месте, где ремонтируют одежду. Про влагозащиту можно говорить только до определенного уровня, все зависит от ткани и её пропитки. И герметичности корпуса контроллера. Источник https://enersb.ru/solnechnye-batarei/kak-zaryadit-litievyj-akkumulyator-ot-solnechnoj-batarei/ Источник https://mysku.club/blog/aliexpress/80657.html |
. 
